Loreto di Rienzo ha il merito storico di aver fatto incontrare il mondo del lusso con la tecnologia. E' stato tra i vettori principali, sebbene non l'unico, della diffusione nell'ambito del prodotto alto, e non espressamente tecnico, di processi come la termo saldatura, gli ultrasuoni, il laser e, più di recente, della stampa 3d. Lo ha fatto a partire da una propria azienda, in seguito all'interno del gruppo Pattern, più di recente come figura di riferimento di AZ Academy, il corso di moda gratuito con sede a Milano che è nato dall'esperienza dell'AZ Factory di Alber Elbaz, il marchio che lo stilista israeliano aveva avviato nell'ultima stagione della vita. Oggi AZ Academy si muove sotto la supervisione del gruppo Richemont e dell'Accademia Costume & Moda di Roma, con lo scopo di democratizzare l'accesso alla formazione nel settore della moda. La piattaforma londinese 1Granary ha raccolto una sua intervista, altamente rilevante viste le analogie di approccio tra Di Rienzo e Beste. Ne proponiamo un'ampia sezione:
Credo che i consumatori abbiano un'idea superficiale dei prodotti italiani. Ritengono che siano ben progettati e belli, ma spesso non colgono la realtà del mondo che si cela dietro di essi. Il fatto è che la maggior parte dei consumatori vede solo il risultato del "Made in Italy", vede solo il prodotto in sé ma raramente (anche tra gli addetti ai lavori ndr) vede il sottostante processo di produzione. Dietro ogni prodotto c'è materia, storia, famiglia, un'intera cultura. Quindi, adesso è importante connettere le persone con queste storie. Cosa si cela dietro l'oggetto che state acquistando?
Perché l'Italia è stata un centro di innovazione e ingegneria così importante in diversi settori?
Storicamente, l'Italia non ha mai prodotto materie prime, le ha sempre importate e ha sempre avuto una reale capacità di trasformazione. Proprio per queste condizioni, abbiamo sviluppato una filiera molto particolare in un Paese dove siamo molto sensibili all'innovazione.
Come ha fatto a mantenere tecniche più analogiche e artigianali, fatte a mano, pur con l'avvento delle nuove tecnologie?
Riconoscendo che questi due aspetti non sono in contrapposizione, ma anzi dovrebbero essere integrati o uniti. Persino all'interno di un singolo prodotto, i due possono collaborare. Si tratta di un unico ecosistema. Perché, anche in Italia, costruiamo noi stessi le macchine, quindi si crea un dialogo tra chi usa la macchina per realizzare qualcosa e chi utilizza l'oggetto prodotto dalla macchina. Siamo in grado di formulare richieste molto specifiche di modifica o applicazione per ottenere risultati particolari, proprio grazie alla forte interazione con i produttori della tecnologia stessa.
Quindi non vedi alcuna differenza tra l'artigianato tradizionale e le tecnologie con cui i produttori possono lavorare oggi?
Non credo: un bravo artigiano riconoscerà che le tecniche industrializzate gli permettono di creare cose che non potrebbe realizzare a mano. L'ecosistema italiano è unico in questo senso: abbiamo tutto concentrato in un unico luogo, dall'idea al prodotto finito. Il che è molto utile per i designer, perché credo che esternalizzare troppo la catena produttiva possa essere un grave errore. Penso che i designer dovrebbero rimanere il più possibile vicini al produttore per stimolare soluzioni creative e instaurare un dialogo diretto con lui. Questo non è possibile se si mandano i componenti in giro per la fabbrica, per aggiungere un pezzo qui e un altro lì. Ciò ridurrebbe il valore complessivo del prodotto.
Quando parli con i giovani designer indipendenti dell'AZ Academy, li incoraggi a cercare di mantenere il processo produttivo il più vicino possibile a casa?
Sì, il produttore può essere un partner creativo fondamentale se si riesce a instaurare un rapporto di collaborazione. Potrebbe suggerire un materiale migliore o indicare come ottenere la forma desiderata. Potrebbe stimolare un cambio di mentalità. Quindi il mio consiglio è di mantenerlo in stretto contatto.
Raccontami un po' come sei entrato in questo settore.
Da giovane non avevo idea di che tipo di lavoro volessi fare. Ricordo mia madre che realizzava ricami a mano con un'anziana signora che viveva in un villaggio di montagna, per i corredi nuziali. A volte mi chiedeva di aiutarla, ma non mi interessava molto perché non mi sembrava niente di nuovo. Poi, quando ho iniziato a lavorare con mia sorella che aveva un negozio, abbiamo scoperto il mondo delle fabbriche e delle macchine da ricamo elettroniche. Me ne sono innamorata! Era entusiasmante. Ma l'esperienza di vedere il lavoro di mia madre mi ha aiutato molto, perché mi ha permesso di comprendere entrambi i mondi: quello digitale e quello artigianale. Sono stata tra le prime ad adottare l'idea di combinare le tecnologie. Prima c'era un'azienda che si occupava del ricamo, un'altra del taglio laser e un'altra ancora della stampa, ma nella mia fabbrica abbiamo pensato a un approccio che chiamiamo "ibrido tecnologico". Credo che sia per questo che gli stilisti volevano lavorare con me. Mi davano una grafica e io li sorprendevo. Gianfranco Ferré, Dolce & Gabbana, Versace, Trussardi… Ho interpretato i loro modelli da un punto di vista tecnico, ma anche loro hanno interpretato la tecnologia a loro disposizione e hanno progettato attorno ad essa, e questa combinazione ha dato vita a risultati davvero entusiasmanti.
Quindi si tratta di un rapporto molto reciproco?
Oh sì, in Italia i produttori non si limitano ad aspettare che i designer portino le idee, ne hanno di proprie e spesso le propongono. È un ottimo modo di lavorare.
Se i marchi di lusso stanno acquisendo i produttori, è un'ottima cosa per la sopravvivenza di questi mestieri artigianali, ma ciò significa forse che i designer indipendenti stanno perdendo l'accesso a una produzione specializzata?
Penso che un tempo significasse questo, ma ora, a causa di vari fattori come la geopolitica e l'economia, anche i marchi di lusso sono costretti a produrre in quantità minori. Un tempo i produttori si rivolgevano solo ai grandi marchi perché erano questi a ordinare grandi quantitativi di merce, ma se tutti lavorano in quantità ridotte, per le fabbriche è più interessante collaborare con designer indipendenti che sono all'avanguardia dell'innovazione.
Quali sono attualmente i maggiori ostacoli nella catena di approvvigionamento per i designer indipendenti? E in che modo la tecnologia trasversale può semplificare le cose per loro?
Beh, la sinergia tecnologica è un'ottima cosa per i nuovi designer perché non credo che siano così avversi al rischio come i grandi marchi di lusso: sono più propensi a sperimentare e a provare nuove tecniche. Ma a fronte di tutta questa creatività, non sempre hanno l'organizzazione necessaria, il che complica le cose. Ecco perché incoraggio sempre una solida collaborazione con i produttori. Certo, possono essere d'aiuto con la stampa 3D, il taglio laser, la termosaldatura, la saldatura ad alta frequenza, l'incollaggio senza giunture – cose che non sempre si possono fare in atelier – ma anche con la logistica, lo stoccaggio, tutti aspetti altrettanto importanti. Anzi, credo che più designer dovrebbero collaborare tra loro. Tre o quattro marchi complementari potrebbero unire le forze per affidarsi a un produttore specializzato che li serva tutti insieme. Questo compenserebbe il deficit che le fabbriche stanno subendo a causa dei grandi marchi che riducono i volumi o esternalizzano in altri paesi, e rafforzerebbe anche i marchi di piccole e medie dimensioni in termini di risorse a cui possono accedere.
