Federico Pagliai

In un momento come quello attuale dove i marchi del lusso, e per la verità non solo quelli, continuano a interrogarsi sulle modalità con cui rafforzare o, nei casi più difficili, ricostruire la propria rilevanza culturale, gli sport possono diventare degli ottimi vettori. In ordine, nelle ultime stagioni, abbiamo assistito a un grande revival dello sci alpino, poi è venuta la stagione del tennis, quindi quella del calcio, che da fenomeno nazional-popolare si sta adesso trasformando in qualcosa d

Il calcio non è più uno sport popolare. O meglio: è molto più di questo. Quanto sia mutata la percezione generale di un fenomeno che, soprattutto in Europa, era sinonimo di una passione accesa quanto indisciplinata, di un atteggiamento sintomaticamente inquadrato con un termine che rimandava al lessico della malattia (tifo e tifoseria), lo attestano tante cose. Ma più di ogni altra, lo attesta l'evoluzione di un club come il Como 1907. Dichiarato fallito nel 2016, a oltre un secolo dalla sua fo

Don-Alvin Adegeest è un consulente e specialista in brand strategy con una vasta esperienza nei settori della moda e del retail di lusso. Dal 2003 collabora con FashionUnited come senior editor, fornendo analisi, interviste e approfondimenti sul business della moda internazionale. Dalla sua voce, l'ennesima diagnosi al capezzale del grande malato: quel settore lusso che da motore trainante rischia di trasformarsi in problema. Il suo contributo, uscito l'altro ieri sulla piattaforma on line Fashi

Più che i saccheggi, a parlare sono le vetrine di Dior o Hermès sporcate, dileggiate e infrante. Sono il segno di una profonda evoluzione culturale: il divorzio tra il mondo del lusso e le nuove generazioni, cioè l'impossibilità di conciliare senso di esclusività e cultura popolare. Un divorzio avvenuto negli anni ma ufficializzato nei giorni di accesa contestazione che hanno sfregiato alcune grandi città europee, giustappunto le due storiche capitali del lusso, ossia Parigi e Milano. Si calcola

L'ultimo capolavoro del maestro Issey Miyake si chiama Satoshi Kondo, il designer che ha ricevuto direttamente dalle mani del maestro e fondatore dell'omonima casa giapponese le redini di un marchio tanto riconoscibile quanto soggetto al rischio di un'inutile catena di ripetizioni. Nato nel 1984 a Kyoto da una madre modellista, Kondo è entrato a far parte della Issey Miyake Inc. nel 2007, dopo una laurea all'Ueda College of Fashion di Tokyo. Alla sua creatività si deve lo sviluppo e il successo

La Better Cotton Initiative (BCI), la principale associazione mondiale dedicata allo sviluppo e alla certificazione del cotone sostenibile, ha pubblicato mercoledì 7 ottobre il primo rapporto sull'impatto globale della coltivazione: il primo in oltre vent'anni di attività. Fondata nel 2005, oggi riunisce oltre 2.500 membri tra brand, rivenditori e organizzazioni della filiera, coprendo circa il 23% dell'intera produzione mondiale di cotone. La pubblicazione di questo rapporto è una risposta all