Dal suo primo amore, ovvero l'arte e la pittura, nasce una grande attenzione alla materia e alla forma che può assumere. Dalle sue origini, le isole Bahamas, uno sguardo schietto sulla moda che lo preserva dall'approccio cerebrale tipicamente europeo. Sono due coordinate che aiutano a capire Traiceline Pratt, giovane designer adesso londinese che ha sfilato di recente nel quadro della fashion week britannica. Nonostante una forte diffidenza iniziale, in parte legata al radicamento del paese d'origine, alla fine ha accettato di iscriversi alla Central Saint Martin, chiudendo il percorso di studi con una laure magistrale in abbigliamento femminile. Il contesto londinese gli ha dato struttura e competenza tecnica, senza compromettere la purezza del suo approccio istintivo e orientato all'estetica del presente, piuttosto che alle complicazioni della tradizioni e del retaggio. Un'esperienza a fianco di Phoebe Philo e alcuni contatti con Virgil Abloh sono gli elementi che alla fine lo hanno spinto ad avviare un percorso autonomo, già ricco di buone premesse. Suo l'abito che era addosso ad A$AP Rocky nell'ultima edizione del Met Gala.
Scritto da
Rachel Scott, da outsider a figura di riferimento
Il premio vinto da Ralph Lauren non stupisce. Che lunedì scorso - 2 novembre - il CFDA, ossia il Council of Fashion Designers of America, cioè l'associazione che riunisce gli stilisti americani, gli abbia assegnato l'ennesimo riconoscimento, stavolta per il menswear, è nella natura di una casa e di un uomo che periodicamente trova argomenti per rigenerarsi e riprendere freschezza. Sono infatti anni che, in una categoria o in un'altra, il vecchio luminare del preppy riesce e imporsi sugli altri g
Federico Pagliai
Kering sta per calare un tris di donne?
Nate negli anni Ottanta, molto dinamiche, con una solida formazione maturata in anni di lavoro nel settore. Sono il tris di donne che Luca De Meo, amministratore delegato del gruppo Kering, potrebbe ben presto calare per rilanciare tre dei principali marchi del colosso francese del lusso. Le case in questione sono la Saint Lauren, la Alexander McQueen e infine - stando a quanto dicono molte fonti, alcune autorevoli - anche la Balenciaga. Chemena Kamali potrebbe prendere il posto di Anthony Vacca
Federico Pagliai
Donne e motori, con la F1 i rapporti di forza sono cambiati
In un momento come quello attuale dove i marchi del lusso, e per la verità non solo quelli, continuano a interrogarsi sulle modalità con cui rafforzare o, nei casi più difficili, ricostruire la propria rilevanza culturale, gli sport possono diventare degli ottimi vettori. In ordine, nelle ultime stagioni, abbiamo assistito a un grande revival dello sci alpino, poi è venuta la stagione del tennis, quindi quella del calcio, che da fenomeno nazional-popolare si sta adesso trasformando in qualcosa d
Federico Pagliai
Il calcio non è più (solo) popolare
Il calcio non è più uno sport popolare. O meglio: è molto più di questo. Quanto sia mutata la percezione generale di un fenomeno che, soprattutto in Europa, era sinonimo di una passione accesa quanto indisciplinata, di un atteggiamento sintomaticamente inquadrato con un termine che rimandava al lessico della malattia (tifo e tifoseria), lo attestano tante cose. Ma più di ogni altra, lo attesta l'evoluzione di un club come il Como 1907. Dichiarato fallito nel 2016, a oltre un secolo dalla sua fo
Federico Pagliai
Se l'allenatore salta dopo due sole partite
Don-Alvin Adegeest è un consulente e specialista in brand strategy con una vasta esperienza nei settori della moda e del retail di lusso. Dal 2003 collabora con FashionUnited come senior editor, fornendo analisi, interviste e approfondimenti sul business della moda internazionale. Dalla sua voce, l'ennesima diagnosi al capezzale del grande malato: quel settore lusso che da motore trainante rischia di trasformarsi in problema. Il suo contributo, uscito l'altro ieri sulla piattaforma on line Fashi
Federico Pagliai
Il lusso diventa quasi "porta a porta"
Più che i saccheggi, a parlare sono le vetrine di Dior o Hermès sporcate, dileggiate e infrante. Sono il segno di una profonda evoluzione culturale: il divorzio tra il mondo del lusso e le nuove generazioni, cioè l'impossibilità di conciliare senso di esclusività e cultura popolare. Un divorzio avvenuto negli anni ma ufficializzato nei giorni di accesa contestazione che hanno sfregiato alcune grandi città europee, giustappunto le due storiche capitali del lusso, ossia Parigi e Milano. Si calcola
Federico Pagliai