Federico Pagliai

Da oggi, o più precisamente, a partire dal 19 luglio 2026, le aziende europee del settore abbigliamento non potranno più distruggere i prodotti invenduti. Tutto ciò che arriverà a fine stagione senza essere uscito dal negozio o dal magazzino sarà destinato a una nuova vita, anche se resta da capire quale forma possa avere. Sgonfiata, o comunque largamente ridotta, la bolla degli outlet, resta da capire come conciliare tutela del marchio, posizionamento, senso di esclusività e, a questo punto, an

Nel marzo scorso, sulle regioni sud-occidentali degli Stati Uniti, si è abbattuta un'ondata di caldo senza precedenti. In Arizona e nel sud della California la colonnina del termometro si è spinta per la prima volta nella storia - o, almeno, da quando esistono le misurazioni - sopra la tacca dei 43 gradi, con il record di 43,3° che è stato registrato nella giornata del 19 marzo, festa di San Giuseppe. Ma gli incendi, e gli ettolitri di sudore versati, non sono le uniche conseguenze di un cambiam

Dal molti punti di vista, il contesto giapponese è quello che più assomiglia al contesto italiano. Le analogie non si limitano alla consistenza storica della tradizione tessile. O alla struttura industriale altamente polverizzata, aldilà dei cinque o sei colossi che nella nazione orientale tengono in mano una sorta di oligopolio dei materiali sintetici. La lista include Tejin, Komatsu, Toray e pochi altri nomi. Le analogie si allargano al settore manifatturiero che, come quello italiano, poggia

Risale alla settimana scorsa la notizia che il gruppo LVMH si è aggiudicato il primo round della causa milionaria contro la catena Molly Tea, un'azienda fondata nel 2021 a Shenzhen, nella Cina meridionale, che oggi conta più di 2000 tea-house sparpagliate nel mondo. La sentenza ha condannato la catena orientale a pagare alla casa francese 10,3 milioni di yuan (circa 1,5 milioni di dollari) a titolo di danni economici e spese legali. Secondo i giudici - e, ovviamente, secondo la controparte trans

In una congiuntura che sta rendendo nuovamente attuale l'estetica stazzonata, anche i riferimenti culturali sono destinati a un rapido cambiamento. L'ultima decade - covid compreso - ci aveva obbligati a familiarizzare con il guardaroba inutilmente costoso del gangasta afro-americano tirato a lucido ma pur sempre uscito di palestra. Oggi, senza abbandonare gli Stati Uniti, l'estetica occidentale ritorna volentieri agli emblemi della tradizione preppy, al denim, ai pantaloni e alle giacche invecc

Non è una questione di riconoscibilità del marchio, né di senso di esclusività. E neppure di qualità manifatturiera. Il lusso, a quanto pare, è soprattutto una questione emotiva. Lo è a New York così come a Shanghai, ovvero nei due grandi poli del mercato odierno. E forse lo è anche nella vasta terra di mezzo che è l'Europa. A stabilirlo è una recente analisi sviluppata da McKinsey & company in collaborazione con il quotidiano di settore Business of Fashion. Lo studio cerca di individuare, mette

Icicle è un marchio da primato. Quando è stato fondato, ormai quasi trent'anni fa, è stato il primo, in un contesto cinese già ricco di fermenti creativi, a fare propria una visione molto sofisticata di prodotto e un sistema di valori che aveva come cardine la sostenibilità, la qualità e il controllo di filiera. I due fondatori, i designer Ye Shouzeng e Shawna Tao, avevano elaborato, alla fine del millennio, un'estetica che marchi come The Row hanno portato sul mercato con quasi dieci anni di ri